Un evento di straordinaria importanza attende la comunità di Castello di Cisterna: il 9 maggio 2025 monsignor Francesco Marino, Vescovo di Nola, aprirà la Porta Santa presso l’Abbazia di San Nicola, segno della concessione dell’indulgenza plenaria per il bene spirituale della comunità locale. Questa solenne cerimonia rappresenta il culmine di un percorso iniziato l’11 luglio 2023 con l’inaugurazione del “Giubileo Parrocchiale”, progetto che celebra i 250 anni dalla posa della prima pietra della storica abbazia settecentesca.

Un progetto di valorizzazione storica e spirituale

L’iniziativa, voluta con determinazione dall’associazione Pro Loco in sinergia con il parroco don Filippo Ruggiero e il Comune di Castello di Cisterna, ha dato vita a un comitato scientifico guidato dall’artista Luigi Minichino. Composto da esperti e studiosi, il comitato ha costruito un ricco calendario di eventi per far riscoprire la storia e il valore artistico del complesso abbaziale, un gioiello architettonico le cui origini risalgono al Medioevo e che rappresenta un unicum nel panorama culturale locale.

Un cammino di scoperta e approfondimento

Dal 2023, una serie di convegni e iniziative culturali ha messo in luce aspetti inediti dell’Abbazia di San Nicola. Grazie a un’approfondita ricerca storica e scientifica, la cittadinanza ha potuto conoscere dettagli sulle peculiarità geologiche del territorio, sul progetto di restauro dell’abbazia e sulle nuove scoperte relative alla sua fondazione. La validità del lavoro svolto è stata confermata dalla Regione Campania, che ha assegnato un finanziamento dal fondo della Legge di Stabilità, riconoscendo il rigore e la qualità del progetto.

Prossimi appuntamenti e un’eredità per il futuro

Prima della cerimonia del 9 maggio, il percorso verso il Giubileo Parrocchiale prevede un ultimo appuntamento: un convegno a marzo dedicato alla storia dei restauri già effettuati sull’abbazia. Inoltre, per fissare nel tempo i frutti di questo progetto, è in preparazione una pubblicazione che raccoglierà i contributi degli studiosi, garantendo che questa straordinaria stagione di riscoperta rimanga viva anche negli anni a venire. Con l’apertura della Porta Santa, la comunità di Castello di Cisterna celebrerà non solo un traguardo spirituale, ma anche il successo di un’iniziativa che unisce fede, cultura e amore per il proprio territorio. Un momento destinato a restare nella memoria collettiva come esempio di collaborazione e dedizione per il bene comune.

Questa è la storia di Jago,  il cane che è andato in scena col diavolo alla festa di Sant’Antuono sul Borgo antico Casamale. Jago era  un cane abbandonato, o forse, semplicemente, un cane che si era perso… In ogni caso,  Jago viveva per strada e aveva scelto come rifugio le macchine parcheggiate in una traversa di via De Matha: quando si sentiva in pericolo si nascondeva sotto le auto in sosta. Qualche anima buona gli lasciava da mangiare, qualcuno gli lasciò anche una copertina per tenersi al caldo ma era sempre troppo poco per un povero cagnolino che viveva solitario in strada ed esposto ai pericoli. Infatti, un giorno, un automobilista, spostando la sua macchina, l’ha involontariamente investito. Ma quella che sembrava la sua fine, si è rivelata la sua salvezza: l’incidente non è stato grave ma ha permesso di far arrivare la sua storia al cuore buono di Rosa Langella, che lo ha adottato togliendolo dai pericoli della strada e  donandogli tutto l’amore che merita e una casa per sempre. E chi lo avrebbe detto? Oggi Jago, che si è fatto notare sul palco per il suo bel pelo nero e lucido, è diventato anche una vera star! Complimenti Jago e…buona vita!

Scrisse il De Lalande che “la poesia e la musica sono il trionfo dei Napoletani”, e Nello Oliviero aggiunse “la pizza”, poiché anche “la pizza” fa parte del “museo custodito dalla plebe, in cui batte il cuore” dei “lazzaroni e dei signori”. Le mani del pizzaiolo sono agili e sensibili come quelle di un pianista.   E’ giusto che patrimonio culturale dell’umanità sia diventato non il prodotto, la pizza, ma l’arte del pizzaiolo che la produce. E’ un aspetto essenziale della decisone dell’”Unesco”, perché quella del pizzaiolo è arte vera, che va oltre il banco, il forno e la cucina. Che tra l’arte del pizzaiolo e la musica ci fosse una qualche corrispondenza, lo pensò per primo proprio Nello Oliviero, riflettendo sul ruolo che in entrambe hanno l’istinto, la libertà e il caso. Ma l’una e l’altra arte hanno in comune anche la percezione e la scansione del ritmo, che il pizzaiolo e il direttore d’orchestra esprimono visibilmente con il calcolato gioco delle mani. E all’armonia della musica e all’immagine della perfezione, che per i Greci era circolare, rimanda la forma della pizza, visibile omaggio alla convinzione dei Napoletani che la storia è una giostra, corre in avanti per tornare sempre indietro, e ricominciare da capo: e quella forma non la creano, schematicamente e scolasticamente, “ruoti” e recipienti, ma l’idea e gli occhi e le mani del pizzaiolo. Enrico Caruso non aveva nessuna stima dei pizzaioli di Brooklin e, appena poteva, tornava a Napoli a meditare su sé stesso e sul mondo fissando il panorama fantastico della città, e a gustare la vera pizza, non nei famosi locali del lungomare, ma, scrive Nello Oliviero, “nelle modeste pizzerie tra San Giovanniello e l’Arenaccia, dove appariva la faccia squallida di Napoli, la Napoli dei personaggi di Mastriani e di Ferdinando Russo.”. In queste modeste pizzerie frequentate da Caruso sedevano a mangiar pizza con i “cicinielli” guappi e camorristi di fama già solida, come Gaetano Coppola “Tataniello” che un ispettore trovò in una “cantina della Vicaria” mentre interrogava ed esaminava tre giovani reclute, e guappi “fanfaroni”, come Salvatore Penza, “detto Tore “lo marinaro”, “un picciuotto che nei tempi difficili s’abbassa a pretendere la camorra anche dai ladri”: così scriveva l’ispettore De Rogatis nel 1877. In queste “cantine” la pizza interpretava con grande maestria il suo compito, dimostrare che a Napoli i gruppi “alti” e quelli “bassi” del sistema sociale erano capaci di sedere nello stesso locale e di manifestare con piacere le stesse inclinazioni del gusto: e anche i nobili e gli intellettuali non dicevano “me vurria magnà ‘na pizza”, ma “me vurria fa’ ‘na pizza”, per confermare, linguisticamente, che il piacere procurato dalla pizza era ed è prima di tutto piacere dei sensi, un piacere che si forma con il simultaneo concorso dei sapori, dei profumi, delle voci e delle immagini del paesaggio. La vera pizza napoletana si può gustare solo a Napoli, e Matilde Serao e Ferdinando Russo la pensavano come Enrico Caruso. Ci raccontano Salvatore Di Giacomo e Giuseppe Porcaro, storici delle “taverne e locande della vecchia Napoli” che la pizza divenne la cena preferita dai giornalisti, perché la prontezza del servizio che funzionava anche in piena notte e i modi di consumarla consentivano a chi stava preparando un articolo di non distrarsi a lungo e di non interrompere il lavoro. I frequentatori abituali del “Gambrinus” e di altri locali eleganti, De Nicola, Porzio, Enrico Pessina, Dalbono, Casciaro e Luca Postiglione, uscivano dopo la mezzanotte dalle sale “scintillanti di specchi e di dorature, per inerpicarsi tra i vicoli spagnoli di via Toledo ed occupare le panche delle pizzerie del posto, spinti dal gusto plebeo ma insostituibile e irresistibile della pizza al forno, messaggera di grazia e di poesia rusticana” (Nello Oliviero). Raccontano gli storici che la regina Maria Carolina, moglie di Ferdinando IV e poi I re di Napoli, dopo aver mangiato una pizza che un cortigiano aveva ordinato alla Taverna del Cerriglio, ne fu a tal punto entusiasta che chiese al marito di far costruire un forno per le pizze nel bosco di Capodimonte, accanto a quei forni che il re Carlo, suo suocero, aveva fatto montare per la lavorazione delle famose porcellane. E’ lecito immaginare che questa passione per le pizze fosse condivisa dall’amica del cuore della regina, la marchesa di San Marco, sorella di Luigi de’Medici, il cui pronipote, Giuseppe IV principe di Ottajano, era solito offrire anche quarti di pizza ai suoi ospiti, concluse le gare a cavallo in cui avevano consumato la giornata. Nel 1899, nella reggia di Capodimonte, Raffaele Esposito, proprietario della pizzeria “Pietro e basta così”, ebbe l’idea di aggiungere fette di mozzarella sulla pizza al pomodoro, e in onore della padrona di casa, la regina Margherita, la battezzò “pizza Margherita”. (fonte foto: forniepizza.it)